当我收到公司的安排，参加菲律宾6天7夜媒体团时，我的心情是忐忑的，因为马来西亚和菲律宾同为东盟十国的其中一员，但身为大马人的我对盟国居然一无所知，甚至连首都马尼拉都只是知道名字而已。要前往一个从未在自己脑海中出现过的国度，对未知的紧张感，以及想探索的兴奋感交织，我就抱着这种复杂的心态，与一行10名团员，一同飞往这个“千岛之国”。
菲律宾曾是西班牙、美国，及日本的殖民地，尤其是统治时间长达300年的西班牙，对菲律宾的影响很大，这种影响并不仅限于城市、建筑，更体现在他们的人文思想上，他们爱笑，性格热情奔放，多达90%的人信奉天主教，连名字都源于西班牙文，就像我们的导游里卡多（Ricardo）和莫妮卡（Monica），但同时菲律宾人却又对这个曾经侵略他们的国家又爱又恨。
黎刹纪念公园
抵达首都马尼拉的第一站，我们就来到黎刹纪念公园，这座公园是为了纪念菲律宾的精神领袖，何塞·黎刹（Jose Rizal）。尖形的方碑就伫立在广场最显眼的角落，方碑上的三颗星代表着菲律宾最主要的三大岛群，吕宋、米沙鄢群岛和棉兰老岛。在方碑下的四面都有铜像，是代表着为菲律宾争取独立自由的英雄。方尖碑下还有宪兵把守，以实际行动，守护着他们的国魂。
相信有很多人已经开始在问，谁是何塞·黎刹。他是一名外科医生，也是一名作家，但他更是菲律宾一致认为的族魂，西班牙在殖民菲律宾时不但掠夺菲律宾丰厚的资源、资产，甚至打压菲律宾人，将他们分为三六九等，实施暴政。小时候的经历，让黎刹意识到，菲律宾人要想活得有尊严，就必须摒弃西班牙的暴政，而唯一的途径，就是去西班牙留学，去了解西班牙人的一切，以子之矛攻子之盾。
他学成归来后写下《社会毒瘤》及《起义者》两部作品，揭露殖民政府的弊端与残暴。而黎刹的行为也惹怒殖民政府，更下达通缉令，将他逮捕并枪决，黎刹在临死的前一晚与未婚妻完婚，并留下诀别诗《永别了，我的祖国》，诉说着对国家的热爱，他被枪决时不过35岁。但他的死亡也使得菲律宾的有识之士，组织一波又一波的反抗，最后脱离西班牙的魔爪。
至今在纪念公园的一处，还设有铜像群，分别记录着黎刹求学、爱情、革命，和生命终结的铜像，其中最显眼处，摆放着黎刹被西班牙士兵从背后枪杀黎刹的铜像，黎刹狰狞的面孔，不但意在表现中弹后的疼痛，也展现他无法救国的悲戚。
圣地亚哥古堡
来到马尼拉的古城墙，古朴的圣地亚哥古堡记录着当年西班牙人建立城墙御敌的场景，也记录着菲律宾人被殖民时的血与泪。圣地亚哥古堡原本是抵御海盗的木头城堡，被西班牙掠夺后就改建成殖民军的军事基地，在修建护城河后，更成为西班牙关押、处决政治犯的监狱，黎刹正是在这里被处决。
今日，菲律宾人已从西班牙的暴政中脱离，但他们难以忘却历史的伤痕，也感恩得来不易的自由，因此将监狱改装成黎刹博物馆，在黎刹生命的终点站，缅怀这一位伟人。
圣奥古斯丁教堂
西班牙的长期统治，带来的其实不只是残酷和伤情，他们也带来了信仰，菲律宾是著名的天主教国度，天主教徒占了全国人口的90%。因此天主教堂也成为马尼拉最美的一道风景线。带有鲜明西班牙式建筑风格的天主教堂，不但是马尼拉人的信仰中心，更是一座座巨型艺术品。
圣奥古斯丁大教堂是全马尼拉最古老的石建教堂，已有长达400年的历史，在漫漫历史长河中，它经历过革命、二战，却依旧屹立不倒。教堂外表朴实无华，并不像其他教堂一般震撼人心，但圣奥古斯丁教堂的别具一格，却是其他教堂难以企及，门前伫立的4头石狮子，就是它的最大特色。这是因为当年在圣奥古斯丁教堂建立时，西班牙人大力采用中国劳工，后来为了感恩他们的辛劳，就允许他们加上一个属于华人的设计，因此建成这4头石狮子，这也是菲律宾社会和谐，相互尊重的象征。
信仰并不需要浮华，而是内心的沉淀，以及对上帝的崇敬，因此在数百年来，哪怕更富丽堂皇的教堂建立起来，依旧无法撼动圣奥古斯丁教堂在马尼拉人心中的地位。
Filling Station Bar Café
一座城市并不只有一张面孔，马尼拉就像千面女郎一般，在白天勤勤恳恳、忙忙碌碌；但黑夜中，绚丽的霓虹灯，五彩缤纷的街景，却绽放出更加热情奔放的神采。在马卡蒂区著名的夜店街的Filling Station Bar Café餐厅，店内布满墙上和天花板的黑胶唱片及封面、老旧的冰箱、服装复古的服务生，播放着带有阿哥哥风格的旧音乐，甚至还有旧式跑车，超级英雄的等高模型，一走进来，就仿佛穿越回上世纪50年代的美国，体验那个纸醉金迷的年代。
蛙哥编 随团报导/ 特别鸣谢 菲律宾旅游局邀请
